I N D I E N - H
I M A L A Y A - 2 0 0 5
Teil 3
Ich trolle mich um 3.00 Uhr nachts mit meinem ewig zu
schweren Rucksack zum bus station in Kargil, um die nächsten 234 km Busfahrt
nach Leh, Zentrum Ladakh’s, zu bewältigen.
Das Grün des Kleides Kaschmir, vorher im Überfluss
vorhanden, wird jetzt zur Seltenheit, wird zum Blickfang zwischen dem Grau,
Gelb, Ocker, Beige und Braun der Hochgebirgswüste. Diese bizarre und karge
Gegend fasziniert mich, sie wirkt wie eine fast unwirkliche Mondlandschaft. Bar
jeder Vegetation ragen zerklüftete Bergspitzen steil in den Himmel.
Endlich, nach 6-stündiger Fahrt das erste Hinweisschild:
„First View to Lamayuru“. Alle im Bus springen auf, um diesen ersten Blick auf eines
der ältesten und bekanntesten Klöster der Gegend zu erhaschen. Aus weißem Lehm,
den Überresten eines hier vertrockneten Sees, sind im Laufe der Jahrhunderte
die bizarren Felsformationen entstanden, auf denen die älteren Häuser sowie das
Kloster Lamayuru errichtet wurden. Hier in Ladakh, im „Hohe-Pässe-Land“ gibt es
ca. 40 Klöster und mehr als 2000 Mönche – bei einer Gesamtbevölkerung von
125.000 Menschen. Die Mönche, die Menschen in allen Tälern ringsherum, sie alle
verehren den Himalaya als Heimstatt der Götter. Anders, sagen sie, lässt sich
die Existenz eines solchen Gebirges nicht erklären mit den höchsten Gipfeln der
Erde und einer unglaublichen Vielfalt an Landschaften.
Ich lasse mich als Einzige an einer Biegung aus dem Bus
schmeißen (wortwörtlich zu nehmen, da er dabei weiterfährt und alle Insassen entsetzt
meinem fliegenden Rucksack einschl. meiner Person hinterher schauen). Die Höhe
macht mir zu schaffen. Ächzend und stöhnend kraxele ich den Hügel zum
Guesthouse hoch. Einer einheimischen Frau, die so locker vor mir her zu
„fliegen“ scheint, tue ich so Leid, dass sie mir einen Teil des Gepäcks abnimmt
und mich zum Ziel bringt. Nach Beziehen eines wunderbaren Zimmers genieße ich
auf der Terrasse diese ungewöhnliche Landschaft. Sogar in dieser unwirtlichen
Hochgebirgswüste haben sich Menschen einen Lebensraum erschlossen. Die grünen,
künstlich bewässerten Felder gehören zum Kloster.
Nachmittags wandere ich langsam hinauf zu den Mönchen. Ich
komme vorbei an 5 alten Frauen, die vor ihrem Haus sitzen und stundenlang aus
unverarbeiteter Schafwolle, Knäule zum Herstellen von Kleidung produzieren. Ich
versuche es auch einmal, worauf sie sich natürlich sehr amüsieren. Sie
verstehen kein Wort Englisch, aber eine junge Ladakhifrau übersetzt unsere
Konversation.
Diese zerfurchten, fröhlich aussehenden Gesichter begeistern mich und ich möchte unbedingt ihr Alter wissen, das sie jedoch selber nicht genau wissen, es liegt so bei Ende 80. Im Gegenzug muss ich natürlich auch meins preisgeben, worauf ein ehrfürchtiges Staunen beginnt. Klar, normalerweise sieht eine Ladakhifrau in den mittleren Jahren wesentlich älter aus als eine vergleichbare europäische Frau. Ich genieße die Bewunderung (manchmal ist das auch hier so, aber frau kann ja bekanntlich nie genug davon bekommen!) und ich würde gerne dort bleiben, um noch mehr von diesen Frauen zu wissen, aber ich will ja weiter auf dem beschwerlichen Weg nach oben zum Kloster auf 3680 m.
Es leben ca. 110 Mönche hier, der jüngste ist sieben Jahre
alt, der älteste 89. Die kleinen Mönche, genannt Lobsang, finde ich einfach zu
süß, wie sie den Alten unaufhörlich aus ihren schweren Kannen Buttertee
ausschenken und Reis verteilen.
Ich habe das Glück und darf bei einer Puja (rituelle Gebetszeremonie) dabei sein. Ca. 15 kleine Gelbmützen (übersetzt „die Tugendhaften“) sitzen während der Zeremonie auf einer kleinen Bank und blicken in meine Richtung. Sie dürfen der Zeremonie noch nicht zuschauen wie die erwachsenen Mönche. Ich kann mich kaum konzentrieren, da sie alle nur Blödsinn machen. Sie gackern und kichern und formen aus Tsampa, Gerstenmehl, kleine Kügelchen, schneiden Fratzen, träufeln Buttertee in eine Minispritzpistole, mit der sie sich dann gegenseitig bespritzen. Und wenn ein besonders dicker Mönch mit gequetschter Stimme in den Kanon einfällt, dann krümmen sie sich und fallen lachender Weise fast in ihren Buttertee. Ich kann mich selber kaum einkriegen vor Belustigung, was natürlich alle ermuntert, es noch doller zu treiben. Dann springt plötzlich der Gekö , der Aufpasser der ganzen „Veranstaltung“ von seinem Podest auf und verteilt an alle der Reihe nach Backpfeifen. Dies scheinen die Lobsangs nicht so ganz ernst zu nehmen, der Kleinste jedoch, kämpft mit den Tränen, was mir so Leid tut, dass ich den Rest der Puja überlege, wie ich ihn trösten kann. Leider komme ich nicht dazu, da ich gar nicht so schnell gucken kann, wie sie am Ende hinaus laufen und sich in alle Winde zerstreuen. Ich bin beruhigt, auch hier sind die kleinen Mönche wie Kinder in aller Welt, sie müssen einfach ihre Portion Unbekümmertheit ausleben und Blödsinn machen.
Am nächsten Tag geht’s weiter nach Leh. Wenige Kilometer nach
der bizarren Felslandschaft des Klosters verlässt die Straße das Hochplateau
und steigt in einer atemberaubenden Fahrt in das tiefer liegende Tal hinab. Die
vielen Kurven, die einer Schlange gleich langsam und bedächtig die Anhöhe
verlassen, machen diesen Abschnitt zum spektakulärsten Teil der von Indern und
Ladakhis im Jahre 1960 gebauten Militärstraße. Nach einigen Kilometern stoßen
wir auf den Löwenfluss, den Indus, der nun ständiger Begleiter sein wird und
ich genieße es, diesem berühmten Fluss so nahe zu sein. .
In einem nördlichen Seitental des Indus liegt Leh. Wurden bis vor 30 Jahren die Hauptstraßen dieses ehemals blühenden Handelszentrums vom bunten Bild der vorbeiziehenden Karawanen geprägt, galt es zu jener Zeit als Treffpunkt unzähliger Rassen und Nationen, die hier mit dem Warenangebot ihrer Länder Handel trieben, sind es nach der jahrelangen Isolation heute indische Soldaten, Horden von Touristen und Geschäftsleute der benachbarten Provinz Kaschmir, die in den Sommermonaten das Straßenbild beherrschen. Lediglich vor Winterbeginn tauchen vereinzelt verwegen aussehende Nomaden auf, um mitgeführte Wolle, Yakbutter oder getrockeneten Käse gegen die für sie verlockenden Produkte indischer Herkunft einzutauschen.
Wenn ich auch nicht das Leh meines letzten Besuches im
September 1998 erwartet hatte, so dachte ich doch nicht, dass ich zunächst
einmal sooo enttäuscht werden würde.
Der Horror eines jeden Backpackers: Touristen vertreiben
sich gruppenweise die Zeit und verderben die Preise der Unterkünfte und aller
angebotenen Artikel, weil sie einfach alles zahlen.
Man tummelt sich auf den Straßen und ich stelle mir die
Frage: Ist das hier Mallorca geworden? Ich bin entsetzt. Wie kommt es, dass
sich Gruppen von Menschen, egal welcher Nationalität im Ausland oft negativ
auffallend verhalten?
Diese Horden, leider muss ich es sagen, bestehen oft aus jungen
Israelis. Sie sind am härtesten drauf, kommen in Jeeps, brüllen sich auf der
Straße an, missachten sämtliche Anstandsregeln in Klöstern, fotografieren jegliche
Situation, Mädchen kleiden sich wie am Strand von Ibiza, Männer protzen mit den
geliehenen Enfield-Motorrädern. Eine ganze Generation muss in Indien sein. Ich
spreche mit einigen Backpackern über dieses negative Phänomen. Alle
unterstreichen dieses Bild, in mehr und mehr Ländern fallen diese jungen Leute
negativ auf. Wir überlegen, warum das wohl so sein könnte. Nach ihrem
Armeedienst zieht es die jungen Leute alle außer Landes. Sie sind froh, dem
Druck entronnen zu sein, fliegen in ein Land, egal welches, Hauptsache billig und
meinen dann, sie sind die Kings.
Ich bin froh, irgendwann auch eine alleinreisende, junge
Israelin zu treffen, die glücklicherweise sehr nett, hilfsbereit und
interessiert ist an Land und Leuten und mein Bild wird wieder ein bisschen
gerade gerückt.
Dennoch frage ich mich: Wo bleibt die Kultur der Ladakhis
bei dieser Überschwemmung von Touristen? Besteht der zukünftige Lebensinhalt
eines Ladakhi nur noch aus Anbieten von Trekkingtouren und Mopeds, Verramschen
von Kulturgut, Übersohrhauen von Touristen? Ich erkenne den Ort nicht mehr
wieder, alles zugebaut mit Verkaufsbuden, trekking agencies; in vielen Zelten
werden von Tibetern Musik, Schmuck, Schals etc. angeboten und es wird gehandelt
ohne Ende. Verliert dieses Volk seine Seele? Traurig, ratlos und bedrückt sitze
ich am 2. Tag in einem Cafe und schaue dem Treiben zu. Als ob es so sein soll,
lerne ich eine Frau aus Australien kennen, die mein Befinden erkennt und die
mir rät, ein anderes Guesthouse zu suchen, außerhalb von Leh, hoch oben über
dem Ort. Sie weist auch auf einen täglich gezeigten Film über Ladakh hin, in
einem Treffpunkt, genannt „Women’s Alliance of Ladakh“, gegründet Anfang der
90er Jahre, um die negativen Folgen der Moderne aufzufangen. Hauptziele sind
die Erhaltung der traditionellen landwirtschaftlichen Anbaumethoden, die
Sensibiliserung der Ladakhis für ihre Kultur im Allgemeinen und Diskussionen
über die Rolle der Frau in der zukünftigen Gesellschaft. Ein Haus, gegründet
von d e r Frau in Ladakh schlechthin: Helena Norberg-Hodge,
Trägerin
des alternativen Nobelpreises.
[Mit dem Alternativen
Nobelpreis geehrt werden Personen und Initiativen, die vorbildhafte Lösungen
für die drängendsten Probleme der Menschheit erarbeiten und hoffnungsvolle Wege
in eine bessere Zukunft aufzeigen.]
Auf Grund dieses Gespräches wechsle ich natürlich sofort
mein Quartier und sehe mir den beeindruckenden Film über Ladakh und das Leben
und Schaffen dieser außergewöhnlichen Frau an.
Helena Norberg-Hodge öffnet uns die Augen
für die Lebensweise dieser alten Kultur. Als sie in den 70er Jahren als
eine der ersten Besucher aus der westlichen Welt hierher kam, lernte sie die
Sprache und Lebensweise der damals noch völlig unberührten Kultur sowie die
Fröhlichkeit der Ureinwohner kennen. Die Schwedin beobachtete in den darauf
folgenden Jahren die zerstörerische Kraft von Tourismus und Entwicklung im
westlichen Sinn und wurde zur vehementen Kritikerin der Konsumgesellschaft. Sie
gründete 1978 das Ladakh- Projekt, eine Vereinigung von Ladakhis und Menschen
aus dem Westen, die mit angepasster Solartechnik, regionalen Landwirtschaft-,
Schul- und Gesundheitsprojekten den Weg der „Sanften Entwicklung“ aufzeigen und
unterstützen.
[Nicht nur ein Buch über
Ladakh, sondern ein Buch über unsere ganze Welt und unsere Zukunft und für
Menschen, die über Nachhaltigkeit und Globalisierung diskutieren möchten: Helena Norberg Hodge: Faszination Ladakh,
April 2004]
Und dann lerne ich diese Frau auch noch kennen, was habe ich für ein Glück! Umringt von vielen Bewunderinnen erscheint sie einen Tag später, eröffnet ein Frauenfestival und hält einen Vortrag. Neben den wunderbaren Trachten und der ladakhischen Volksmusik, die hier vorgeführt wird, beeindruckt mich das politische / gesellschaftliche Engagement dieser Organisation. In meinem Guesthouse wird zu dem Zeitpunkt auch noch ein Teil ihres neuen Filmes gedreht.
Ich habe den Gedanken an eine spätere Mitarbeit an diesem
bzw. an einem neu aufzubauenden Projekt und ich sehe nun meinen Aufenthalt
gelassener und denke viel nach.
Nach ein paar Tagen möchte ich noch meinen Traum verwirklichen
und über die höchste befahrbare Straße der Welt zur sagenumwobenen Seidenstraße
fahren. Ich treffe David und Kathy aus England wieder, die ich in Zanskar
kennen gelernt hatte. Welch ein Glück! Wir buchen einen Jeep und los geht’s.
Ist mal wieder eine irre Tour durch die Berge. Da wir aber
einen wirklich modernen, ständig geputzten Jeep einschl. ebenso geputztem (!) Fahrer
haben, kann ich die 3-tägige Fahrt sogar richtig genießen.
Wir nehmen einen der alten Karawanenwege, heute eine Militärstraße, die höchste befahrbare Straße der Welt zum Khardung La, dem höchsten Punkt: 5.602 m hoch, Superwetter, tolle Aussicht, um uns herum Schnee. Ich will unbedingt die Gebetsfahnen auf einem Hügel fotografieren. Also klettere ich trotz aller Warnungen hoch, kann natürlich mindestens 10 Minuten nicht mehr atmen, aber – die Sicht auf die Berge mit den Gebetsfahnen und den Mani-Walls ist alles Wert. Und David rettet mich beim Abstieg vor mindestens 14 Tagen Krankenhausaufenthalt, ist ja auch was!
Wir erreichen mit der vorher beantragten Sondergenehmigung das
Nubra-Tal, das Tal der Blumen, Äpfel und Aprikosen, eine wieder andere
Landschaft im großen Himalayaraum. Wir sehen hoch oben vom Pass aus, wie sich
langsam eine wüstenähnliche Landschaft mehr und mehr ausbreitet, umgeben vom
höchsten Gebirgszug der Welt, dem Karakorum.
Schwer vorstellbar, dass dieses Tal im äußersten Dreiländereck zwischen Pakistan, China und Indien liegt. Keine der Grenzen ist vom jeweils anderen Land anerkannt. Pakistan und Indien sind von der so genannten UNO Waffenstillstandslinie getrennt und zwischen China und Indien gibt es einen umstrittenen Grenzstreifen, den die chinesische Armee bei der Besetzung Tibets gleich mitgehen ließ. Ich habe mich selten geographisch und politisch so isoliert gefühlt.
Abends erreichen wir Hunder (sozusagen das Ende von Indien,
weil man als Tourist nicht weiter darf) mit viel grün, viele Wasserläufe, hohe
Berge auf der einen, Wüste mit Sanddünen und wilden Kamelen auf der anderen
Seite, supernettes Guesthouse, hier kann man bleiben. Am Abend unternehmen wir
einen gemeinsamen Kamelritt (auf 3 Kamelen, die man vorher erst langwierig
einfangen muss, eine witzige Angelegenheit) bei Sonnenuntergang mit dem
Ergebnis, dass ich nach dem 15-minütigen Ritt komplett seekrank bin. Aber ich
bin glücklich und zufrieden in Anbetracht dieses abendlichen Erlebnisses.
Am nächsten Tag noch mal auf zur „richtigen alten
Seidenstraße“, wenn auch nur für einen kurzen Streifzug. Allein der Name ist
Legende! Wer denkt dabei nicht an die in der Hitze flimmernden Silhouetten der
Kamelkarawanen; die lautlos am Horizont vorüberziehen, einer Fata-Morgana
gleich, an die Strapazen und Entbehrungen, und an die vielen Märchen, die an
den Nachtfeuern der Karawansereien erzählt wurden? Erwarten uns nun die Räuber,
die unsere Habe ergattern wollen? Ne, passiert nix, nur stachelige Büsche
säumen den Wegesrand und laden zu keinem weiteren Erkundungsgang ein.
Ich werde die ganze Seidenstraße sowie den Karakorum Highway
auf einer weiteren Reise von Pakistan bis nach China später bereisen.
Wir fahren zurück nach Leh. Da die Straße bekannt ist für
die vielen Erdrutsche, trifft es uns auch und es ist mal wieder soweit. Nix
geht mehr. Ich steige aus unserem Jeep aus und schaue bei den beschwerlichen
Räumarbeiten zu. Der Bagger schiebt schwere Gesteinsbrocken von der Straße in
eine Schlucht. Eine Stunde ist vergangen bis die ersten Jeeps wieder losfahren
können.
Zurück in Leh genieße ich die letzten Tage meiner Reise in meinem
wunderbaren Zimmer auf dem Dach eines Privathauses (väterlicher Freund von
Helena Norberg-Hodge und Mitarbeiter ihres Buches), völlig alleine, nebenan der
private Gebetsraum der Familie, vor mir flattern Gebetsfahnen im Winde und
unter mir der riesige Gewürz- und Blumengarten, der einen fast betäubenden Duft
verbreitet.
2000 km Zug-, Bus- und Jeepfahrt durch den Himalaya, dem heiligen Gebirge, nach dem Glauben der Hinduisten und Buddhisten Wohnstätten ihrer zahlreichen Götter und Dämonen, liegen nun hinter mir. Gereist bin ich von Delhi nach Kaschmir, weiter über Zanskar nach Leh bis hin zur Seidenstraße. Ich war oft dem Himmel näher als der Erde. Die menschliche Wärme, die von den Bewohnern ausging war faszinierend.
Ich reise ab mit dem Eindruck, eine einmalige Vielfalt an
Kulturen, prachtvollen Landschaften und - zwar
sich modernisierende, aber doch noch weitestgehend in sich ruhende
Himalaya-Regionen erlebt zu haben. Möge die von der indischen Regierung erwünschte
Globalisierung so lange wie möglich auf sich warten lassen.
Annette Weirich
08/2005